Простое построение прямой юбки на ткани.

Доброго времени суток, дорогие читатели сайта "Маленький ребенок". Сегодня в очередной раз пересматривая свой гардероб захотелось чего-нибудь новенького, и решила я "смастачить" интересную юбочку, о которой напишу в следующей статье, а сегодня мы разберем - построение прямой юбки на ткани.

Как построить выкройку прямой юбки на ткани.

Многие не любят возиться с бумажными лекалами: подгонки, примерки и пр. Предлагаю самый простой вариант, которым всегда пользуюсь сама. Итак, построение прямой юбки на ткани.

Кстати, для тех, кто все-таки предпочитает бумажные лекала, вы вполне можете использовать эту же схему.

Размеры, необходимые для построения лекал.

Вам понадобятся всего лишь три метки:

• Сб - полуобхват бедер (не забудьте обхват бедер поделить пополам, есть такие, кто забывают)));
• Ст -полуобхват талии;
• Дю - Длина юбки.

Давайте, к примеру возьмем Ст=36 (Оталии=72см), Сб=48(Оталии=96см), и Длина юбки=70см.

Все дальнейшие действия зависят от модели юбки: будет ли она со средними швами спереди и сзади, с одним задним средним швом, или вообще без средних швов. Сами понимает, от этого зависит как уложить ткань (со сгибом или с припуском на шов).

На рисунке выше представлена общая схема построения, единственное, что нужно обязательно учесть при построении на ткани - припуски на швы, здесь их нет.

У меня два кусочка ткани, поэтому и переднее и заднее полотнище я строю без среднего шва, по отдельности. Соответственно и описывать буду так. Но вы вполне можете применить эту схему для построения на целом куске ткани, просто сложив ткань, так, чтобы образовались 2 вертикальных сгиба: по центру заднего и переднего полотнищ.

Построение юбки на ткани.

Заднее полотнище:

• Строим заднее полотнище со сгибом, вычерчиваем прямоугольник - базу. Длинна прямоугольника=Д ю+П подг. Припуск на подгибку от 1-4см, я лично не люблю громоздкие припуски и беру 1,5 см. Т.е. длина нашего прямоугольника =71,5см. Шириной прямоугольник вычерчиваем, равным Сб/2, то есть 1/4 Обхвата бедер, у нас получается 24 см. Далее от линии верха - линии талии, откладываем вниз параллельную линию - линию бедер: на 18-20 см ниже, если ваш размер до 50-го, и на 20-22 см, если ваш размер за 50-й. Я откладываю 20 см. Кстати, если вы все же, хотите, чтобы застежка молния располагалась не в боковом шве а не сзади, то сделайте заднее полотнище из 2 половинок, запроектировав припуск на средний шов 1 см.
• Далее начинаем строить вытачки. Не пугайтесь все достаточно просто.Определим наклон линии талии в 1см. Откладываем вниз по линии сгиба 1 см и полученную точку соединяем с высшей точкой бокового среза.
• Теперь наметим линию расположения вытачек, я беру 15 см (не люблю, когда вытачки близко к центру), для размеров до 46 советую 12-13см. Отметив по линии бедер 15 см, соединяем эту точку с наклонной линией талии так, чтобы она подошла к ней под прямым углом.
• Линия середины вытачек готова, теперь строим вытачки. Ширину вытачки я всегда беру 3 см (по 1,5см в каждую сторону), на мой взгляд, это самая удачная ширина, позволяющая подчеркнуть соблазнительные изгибы. Большая ширина будет ломать силуэт, такую вытачку сложно сформовать, а меньшая ширина вытачки, сделает попу плоской.
• Длинна вытачки 13-15 см. Здесь определитесь сами, посмотрите по своей фигуре - как у вас расположены ягодицы: высокие или опущенные.Для высоко расположенных ягодиц лучше брать высоту поменьше. К сожалению, с возрастом наши ягодички опускаются и поэтому длинна вытачки увеличивается. Отложив длину вытачки по средней линии вытачки, соединяем ее с концами вытачки (точками 1,5 и 1,5` см). Вытачка готова.
• Теперь необходимо запроектировать изгиб боковой линии. Начнем с оформления низа. Я предпочитаю слегка зауженную линию низа, поэтому от бокового среза по линии низа внутрь откладываю 1см и соединяю эту точку с точкой пересечения линии бедер и бокового среза.
• Теперь оформляем верхний изгиб. На картинке вы видите стоить буква "Ф", я показываю, что этот участок рассчитывается по формуле. Для начала вычислим суммарный раствор всех вытачек:∑=Сб+Пб-От, в нашем случае Пб=2см, мы ее всю израсходуем на переднее полотнище, Итог:48см+2см-36см=14см. Эту величину нам надо распределить на все вытачки и боковые срезы. Заднюю вытачку мы взяли шириной 3см, в переднюю заложим 2 см и тогда получаем: 14см-3см-2см=9см или по 4,5 см на каждый боковой срез. То есть в нашем случае Ф=4,5 см, откладываем эту величину и соединяем с линей бедер.
• Теперь надо все культурно и красиво оформить. Верхний изгиб боковой линии сделайте плавным и округлым, нет лекальных кривых, аккуратно нарисуйте выпуклую линию, приблизительно на 0,7см приподняв середину отрезка и сойдя на нет к концам.
• Линия талии так же должна идти плавно, поднимаясь к уголкам вытачек под прямым углом. Лучше, если 5 см от середины линии талии будут идти по прямой. Теперь рисуем припуски на швы: по линии талии - припуск=0,7см (для пояса или обтачки), по боковому срезу - 1см, ну а на подгибку, мы уже заложили при построении.

Переднее полотнище выкройки юбки.

• Все абсолютно аналогично, только другие величины, которые сейчас и озвучим.
• Размеры базового прямоугольника: Дю+Пподг на Сб/2+Пб, где Пб-прибавка по бедрам на свободу движения=1см (помните: в общем для переднего полотнища Прибавка будет 2см, т.к. строи со сгибом). У меня на картинке, деталь лежит в разворот, поэтому не пугайтесь, я строю только половинку, а потом согну по среднему шву.
• Высота линии бедер, как и на заднем полотнище.
• Расстояние до вытачек-10-12 см.
• Наклон линии талии 1-1,5 см.
• Все построения абсолютно идентичны построениям заднего полотнища, поэтому повторятся не буду.
• Раствор вытачки-2см; длина 10-12см, на животик можно и короче 7-10см.
• Боковая линия оформляется по аналогии с задним полотнищем (размеры те же), модельное оформление линий изгибов - аналогично, не забываем припуски на боковой шов и по линии талии.

На этом построение прямой юбки на ткани закончено - это исходная модельная конструкция, далее выполняем моделирование. Но об этом уже дальше. Не хотите пропустить? Подписывайтесь на обновления блога в сайдбаре справа.